A quanto pare in viaggio abbiamo la tendenza a scoprire le cose in ritardo. Tramite questo sito scopro infatti che siamo stati in diversi posti in cui hanno girato Lost. Che dire? Toccherà tornarci, stavolta consapevoli.
Lost Virtual Tour
Lasciamo San Francisco di domenica sera con in testa, come sempre, solo un accenno di programma. Però sappiamo che per arrivare alla Gold Country dobbiamo puntare verso Sacramento e il pensiero corre naturalmente alla famiglia Bradford. Poco dopo aver abbandonato l’ultima delle infinite ramificazioni della baia, notiamo una cosa particolare: i cartelli che segnalano se nei pressi della successiva uscita si troveranno cibo, alloggio e carburante. Iniziamo a essere stanchi, quindi all’ennesimo “Lodging Next Exit” usciamo e ci troviamo di fronte a un Motel Super 8. La parola motel è utilizzata per indicare strutture ben diverse dalle nostre: ci troviamo infatti in un albergo in cui la stanza costa 49 dollari ma c’è la televisione, l’aria condizionata, due lettoni, il frigo e fuori c’è un piccolo giardino con piscina. Piccola parentesi: la piscina non è sorvegliata e, a parte le chiusure per la pulizia, è aperta anche di notte; può essere pericoloso, ma il ragionamento è che se si viene avvisati e se non si mette a rischio il prossimo, allora liberi tutti. Noi invece decidiamo di mandare la Guardia Costiera per evitare che la gente faccia il bagno sotto a una scogliera che sta praticamente ancora franando, come se non fosse sufficiente un cartello che avvisi del pericolo. Chiusa parentesi.
Al mattino riprendiamo il viaggio verso la Gold Country, il luogo da cui è partita la corsa all’oro in California, il luogo che ha dato la speranza ai circa trecentomila 49ers (nel senso di arrivati nel 1849 – da qui il nome della squadra di football) arrivati da ogni dove in cerca di una rapida fortuna. Fortuna che in realtà trovarono in pochi, dato che il filone si esaurì abbastanza velocemente e quelli che realmente si arricchirono non furono i cercatori ma i venditori di attrezzatura. Una sorta di bolla ante litteram, insomma, che però ebbe un impatto devastante (anche in senso letterale, a seguito dell’utilizzo di tecniche di estrazione particolarmente invasive) su queste terre. Demografia, geologia, economia, leggi e politica subirono una trasformazione improvvisa che negli anni ha portato la Northern California a essere quello che è oggi. Probabilmente la voglia di sperimentare, di cambiare, l’apertura alle novità e la velocità nel recepire i cambiamenti sono oggi la spinta residua di quel botto iniziale del 1849.
Quel che rimane di tangibile è una città fantasma, Coloma, situata a poche centinaia di metri da dove fu scoperta la prima pepita. Paradossalmente è più facile immaginare la vita quotidiana in un sito archeologico che non in una città fantasma di 150 anni fa: le strutture sono troppo simili alle nostre, e quello che percepiamo è semplicemente un paesino deserto; mentre chiudendo gli occhi nel Colosseo si riesce a immaginarlo stracolmo di gente, qui la fantasia non riesce a decollare.
Decidiamo di cambiare stimolazione e di passare a gusto e olfatto, puntando il muso della macchina verso la Wine Country.
Mettiamo pure che tutto quello che il Giornale dice su Fini, sulla casa di Montecarlo, sulla compagna e il cognato sia vero. Mettiamo che davvero abbiano fatto uno scoop. La faccenda però risale all’anno scorso, quindi il fatto che il dossier sia stato tenuto nel cassetto come un’arma la dice lunga sull’onestà intellettuale di quei giornalisti e di quella redazione.
Il Giornale
La prima cosa che notiamo uscendo dall’albergo a San Francisco è che fa un discreto freddo. La seconda cosa che notiamo è un tram milanese. Per carità, sapevamo che qualcuno era in circolazione, però trovarsene subito davanti uno fa un po’ impressione. La città è abbastanza piccola, eppure ogni quartiere è un mondo a parte, spesso con un clima a parte (si dice che San Francisco sia la città delle quattro stagioni in una giornata). I confini non sono netti, a parte forse a Chinatown, eppure ad un certo punto ci si rende conto di essere in un posto completamente diverso.
Più che nelle cose da vedere, ci rendiamo conto che il bello sta proprio in questo, nella moltitudine di atmosfere che si attraversano nello spazio di pochi chilometri: il trappolone turistico (ma dichiarato, quindi sostanzialmente onesto) di Fisherman’s Wharf, il downtown in miniatura di Union Square, l’alternatività di Mission, le enclave di Chinatown e Japantown, l’oasi gastronomica del Ferry Building, i polmoni verdi sparsi qua e là e le onnipresenti colline. Sono pochi i luoghi che visitiamo in senso tradizionale (col biglietto d’ingresso, per capirci): più spesso gironzoliamo per strade e piazze guardandoci intorno e anche all’insù.
E, a proposito di su e giù, i famosi colli di San Francisco sono veramente ripidi. Gli abitanti ormai ci convivono, sanno come parcheggiare la macchina evitando di ritrovarla nella baia e verosimilmente sanno quali zone evitare in bicicletta, a meno che non vogliano farsi esplodere i polpacci. Ma noi, provinciali nati e cresciuti nella bassa padana, siamo elettrizzati dalla pendenza e tentiamo in tutti i modi di fare una foto che renda l’idea. Ne verrà fuori una serie surreale di scatti a gradini, alberi, caviglie piegate e garage terrazzati, nel tentativo per lo più vano di catturare la forza di gravità in un’immagine.
Ci concediamo anche un giro a Sausalito, dopo aver attraversato il Golden Gate in bicicletta, e da lì capiamo il perché delle quattro stagioni in un giorno: mentre noi stiamo al sole e al caldo, dall’altra parte della baia San Francisco è nella nebbia, ma con il sole che la squarcia qua e là.
Resta il fatto che, complice l’estate e l’immaginario californiano, per noi c’è un freddo porcoebbastardo. Sarà quindi con grande soddisfazione che accoglieremo i 35 gradi e oltre della Gold Country. Questa però la racconto un’altra volta.
Colloquio tra due guardie giurate, stamattina al bancone qui sotto: “Beppe, mi fai vedere anche incolla? Perché io copia l’ho fatto, ma poi…”
Pare che i NY Cosmos, alfieri della prima infatuazione statunitense per il calcio, stiano per rinascere.
Wikipedia, NY Times
Siamo rientrati all’ovile. Non avevo scritto nulla perché la scelta e la prenotazione sono state fatte all’ultimo momento e in maniera laboriosa. Fatto sta che siamo andati a San Francisco, Wine Country e Hawaii.
Da tutto questo giro mi è rimasta in testa una domanda: perché, di tutte le catene di ristorazione che ci sono negli USA, ci siamo tirati in casa la più scamuffa?
E comunque Magnum P.I. non era un pirla.
E’ successo un casino all’eating contest del 4 luglio: il numero due del ranking, escluso dalla gara per questioni contrattuali, ha oltrepassato le transenne ed è saltato sul palco. Sono intervenuti i poliziotti che l’hanno arrestato.
Quello che una volta era partito come un semplice gioco, si è nel tempo trasformato in un affare a parecchi zeri, con tanto di sponsor e di major league. Slate aiuta a capire meglio le cose, evidenziando anche la contraddizione tra l’attenzione portata a comunicare i vantaggi di un’alimentazione sana e la glorificazione di chi ingurgita 68 hot dog in dieci minuti.
A me sembra l’ennesimo segnale del rapporto sballato che hanno gli americani col cibo, nonché del desiderio di rendere tutto competitivo e schematico.
Slate
Questo mondiale mi ha fatto capire che il rugby avrebbe molto da insegnare al calcio, se solo quest’ultimo avesse voglia di ascoltare. Non parlo di fair play o di concetti generici, ma di specifici aspetti regolamentari e di procedura. Ecco quindi l’elenco delle cose che vorrei vedere importate dal rugby al calcio:
Freddie “Saddam” Maake. Segnatevi questo nome, perché appartiene all’inventore dello strumento più fastidioso mai concepito da mente umana: ebbene sì, la vuvuzela.
Il Mail&Guardian lo ha intervistato, e se leggete l’articolo capirete che, a furia di suonare la trombetta, il tizio si dev’essere rintronato non poco. Per dire: nel ’92 ha tentato di salire su un aereo con la vuvuzela, e il suo intento era di suonarla una volta in cabina, per festeggiare il suo primo volo. Nel ’99 ha inciso un album, Vuvuzela Cellular, composto di ben 10 canzoni suonate con lo strumento omonimo. Ora, considerato che da quell’aggeggio infernale esce solo una nota (il si bemolle, per la cronaca), mi immagino che figata di album deve esserne venuto fuori.
Il buon Freddie sostiene che:
the French were amused by my invention and surrounded me everywhere I went.
Della seconda parte della frase sono abbastanza sicuro, molto meno della prima. Poi c’è tutta una questione di royalties ma è la parte meno divertente dell’articolo.
Mail&Guardian